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據(jù)說 據(jù)說，世界上第一只胸罩是美國一位名叫菲瑪莉的女士發(fā)明的。1914年的一天，菲瑪莉為爭當巴黎盛大舞會的皇后，一下子心血來潮，用兩條手帕加絲帶扎成了能支撐乳房的簡單胸罩，在舞會上果然引起了與會人士的濃厚興趣。一家緊身衣公司老板用高價購買了專利。從此胸罩問世，并很快在全世界婦女中廣泛流傳，成為婦女衛(wèi)生保健、身體健美的必需品之一。　　　　 另一種說法是早在1859年，一個叫亨利的紐約布魯克林人為他發(fā)明的“對稱圓球形遮胸”申請了專利，被認為是胸罩的雛形。1870年，波士頓有個裁縫還在報紙上登廣告，售賣針對大胸女性的“胸托”。到了1907年，專門設計長袍的法國設計師保羅·波烈聲稱：“我以自由的名義宣布束腰的式微和胸罩的興起。”雖然不知道他到底設計了什么，但由此被認為是胸罩的發(fā)明人。同年美版《Vogue》出現(xiàn)了“胸罩”（brassiere）一詞，胸罩開始被大眾熟悉和接受。 據(jù)說，“胸罩”一詞最早出現(xiàn)在1907年的美國《時裝》月刊上，并于1908年首次在英國使用。自1913年起，就有圖片介紹胸罩，稱是一種能夠獨立托起乳房的內(nèi)衣，它用帶子吊在肩膀上。由于維多利亞女王時代末期和愛德華七世時代對女性完美體態(tài)的觀點十分頑固，胸罩的大范圍推廣被延遲了。 胸罩比一切其他服裝都更能表達兩種相反的欲望——遮蓋身體的同時又強化和展示它，胸罩的性意味和儀式化的成分，構成了女性矛盾的歷史:既通過客觀對身體的束縛來順從壓制，又主觀上突出身體來打破禁忌。  與 “束腰”的斗爭 有個叫郝桑的服裝史學家專門收藏束腰，其中制作于1860～1870年的被這樣描述:“質(zhì)料為暗黑色絲綢，內(nèi)有細棉襯里，設計極端復雜，針腳細密，用了20根鯨骨，140條系帶線。”胸罩出現(xiàn)前，女性戴著這樣的東西已經(jīng)超過400年，胸罩的首要任務就是擠掉束腰。　　束腰起源于宮廷，野史說是法國的約瑟芬女王偷情懷孕了，為掩人耳目拿布使勁纏住腹部，竟出現(xiàn)了將乳`房托高的效果，配以時興的低胸衣服，乳`房清晰可見，一時成為潮流。男性認為束腰形成了駭俗形象，只為引起猥褻好色之心，女性卻認為這樣便于展示珠寶。胸罩出現(xiàn)前夕，上流女性依然受苦于木板條、鯨骨和皮革束腰的壓迫，如果膽敢脫掉束腰，姿態(tài)松散，就被認為在道德上是可悲的。 勞工階層女性和農(nóng)婦買不起昂貴的束腰，又會妨礙工作，還應運而生了平價的小束腰，胸前系帶，不必仆人幫忙。當時上流階層有絕對引領潮流的優(yōu)勢，雖然胸罩的發(fā)明人保羅·波烈專侍貴族，他那脫了束腰的老婆也僅僅被當成驚世駭俗的超時髦人士，效仿者寥寥。18世紀中期，歐洲有過一股由醫(yī)生發(fā)起的反束腰運動，打著科學的旗號，與反奶媽運動并肩作戰(zhàn)。有名的言論出自法國一位叫波諾的男人寫的小冊子:“使用鯨骨束腰導致人類物種退化，違反自然規(guī)律，增加人口減少的危機，劣化了男人的品質(zhì)。換言之，女人名為孕育男人，卻讓他自受孕成形那一剎那便受刑。”這種自私的男性觀點著實叫人惱火，但目標卻與早期的女性主義者相同。 1876年，美國的女性存在主義教母烏爾森(Abba Goold Woolson)在一次反束腰演講中說:“我存在，首要的角色不是妻子，也不是母親，而是女人，我有作為女人存在的權利。新女人有權穿得堅強、舒服與快樂。”可沒人聽他們的，雖然束腰讓女性遭了罪，并以色情意味符合男性的“勾引原則”，可婦女比男人更多利用了性感而出人頭地，只要不脫下束腰，就有晉身上流的可能性。 胸罩證明了戰(zhàn)爭與繆斯可以共存。“一戰(zhàn)”一爆發(fā)，德國和法國也相應發(fā)起了“束腰”對“胸罩”的大戰(zhàn)。一幅刊登在德國《萊比錫新聞》上的廣告痛斥巴黎人發(fā)明的“胸罩”是危險的，強力推銷真正的德國精神束腰，它直扣至腰部，給乳`房盔甲般的支撐。不過，胸罩大戰(zhàn)跟真實戰(zhàn)爭一樣，法國人取得了最后的勝利。“一戰(zhàn)”后是史上少數(shù)平胸風潮之一，社交女孩努力顯得平板，好讓長串珍珠項鏈順身而下，人造絲也問世，胸罩價格低廉，要勾引的貴族男性日漸破落，女性必須外出工作，便利的胸罩成為首選。接著是“二戰(zhàn)”。美國政府號召女性拋棄藏有大量鋼絲的束腰，以支援戰(zhàn)場，據(jù)說3年間節(jié)省了2.8萬噸鋼材，夠造兩艘軍艦。正逢華納兄弟公司剛拿到胸罩專利，適時推出全布胸罩，還給信鴿設計了布背心，大發(fā)了一筆戰(zhàn)爭財。 此后不論流行大的，小的，尖的，圓的，束腰再也沒有取代胸罩。在1994年的巴黎時裝周上，“高級時裝的曲線與束腰”又驚鴻一瞥，由唐娜·凱倫推出，以塑膠撐骨制成，比前輩要適于穿著，但依舊不大方便。從束腰到胸罩的轉(zhuǎn)變，女性看上去獲得了解放，但取代鯨骨束腰的是現(xiàn)代審美標準的“肌肉緊身衣”，要想達到標準腰圍必須減肥，要想胸部高聳還要隆胸，比起只要穿上束腰成本更高。 “我夢見我戴著侍女胸罩……” “侍女胸罩”公司(Maidenform)發(fā)跡于上世紀20年代，正值平胸浪潮，可這個公司不管風向如何變換，始終堅持一個宗旨:制造有托舉功能的胸罩，塑造女性弧形曲線。1949年，侍女胸罩推出“夢想”系列廣告第一篇，一個女人身著緞質(zhì)胸罩，廣告語為:“我夢見我戴著侍女胸罩，逛街。”此后這個系列廣告一直延續(xù)，60年代性解放時期，廣告語變成了:“我夢見我戴著侍女胸罩，抓住公牛的角。”美女手抓牛角的樣子頗有性意味。1953年一女議員競選阿拉巴馬州州長，競選詞是:“我夢見我戴著侍女胸罩，當了州長。”后來她真選上了，有諷刺意味的是沒過執(zhí)政期得了乳腺癌而死。這個系列廣告前后持續(xù)了20多年，成為無數(shù)卡通、賀卡，大眾文化模仿與反諷的對象，改編語包括:“我夢見我戴著侍女胸罩，80天環(huán)游世界”，“我夢見我戴著侍女胸罩，因不雅暴露被捕”……“我夢見”廣告揭開了胸罩的新篇章:女性再也不管男權思想和女性主義怎么標榜，而徹底臣服于時尚工業(yè)制造的假象。 能讓乳房高挺的魔術胸罩是典型代表。40多年前就已經(jīng)發(fā)明了，突然在1991年大放異彩。美國的“莎拉李親密公司”(SaraLeeIntimate)獲得魔術胸罩在美國的銷售權，撒下千萬美元廣告費和五花八門的銷售計劃。時尚雜志為其推波助瀾，1992年《Vogue》寫道:“顯露乳溝，游走于走光邊緣的胸罩，最能展示新女性魅力。”1994年5月，魔術胸罩在紐約的初登場可謂大陣仗:百貨公司門口不僅有管樂隊吹奏恭迎，還有一隊歌劇男高音高唱贊歌，運送隊伍是一支美艷的拉拉隊，乘坐專用纜車抵達，而主角——魔術胸罩，被裝在防彈運鈔車里，清晨就排隊的搶購者蜂擁而上，魔術胸罩成了胸罩乃至服裝業(yè)最讓人驚異的奇跡。 倡導新奢侈的公司里，胸罩制造商“維多利亞的秘密”始終被當成翹楚。發(fā)家故事不過是一人收購了一家快要破產(chǎn)的內(nèi)衣小店，發(fā)現(xiàn)前任店主一直以為都是男性幫女性購買內(nèi)衣，在店里搞了很多皮革和黑色布置，使女性顧客心生抗拒。收購人沒想設計出什么新型胸罩，卻精心編造了一個創(chuàng)始人故事:維多利亞是個英、法混血，她聰慧又典雅，成熟又時尚，在倫敦的高尚住宅區(qū)開一間專賣歐式風情的內(nèi)衣小店。不論產(chǎn)品開發(fā)，市場營銷還是店鋪設計，“維多利亞的秘密”始終圍繞著這個虛擬人物。品牌迅速迷惑了消費者，在美國平均零售價比同類產(chǎn)品高出10美元，卻是自1997年始增長速度最快的內(nèi)衣品牌。失敗的“前維多利亞的秘密”說明了胸罩的誤區(qū):不要讓羅密歐決定胸罩的式樣，頭腦才是人體最性感的部位，胸罩的問題還是問朱麗葉吧胸罩跌宕的前世今生也許被隱匿在塞得過滿的衣柜里，女性木然地穿上它，脫下它，卻永遠不能忘記它在個人歷史中的瞬間。 女性13歲跟著母親第一次走進一家胸罩專賣店。母親是個簡單地把生活分成“支持”與“反對”的人:噴發(fā)膠，支持;不涂唇膏就出門，反對;不戴胸罩，絕對絕對反對。母親告訴她，這些小事反映了女人如何對待自己。母親要幫她挑選三件胸罩:一個白色標準型，一個米色的夏天穿，一個藍色的留待冬天(黑色太猥褻了)。店員在她換胸罩的時候進進出出，她覺得受到了粗魯?shù)膶Υ�，但她們根本不注意她剛剛發(fā)育的胸，而專注于那些產(chǎn)品。她穿著新買的胸罩走出店門，默默跟在母親身后，臉上既有成為小婦人的喜悅，又有對成長的惶惑。這種表情在幾個月前她初潮那天有過，在幾年后她失去了貞潔時會有，在更多年后她初為人母時又出現(xiàn)了。成功的“維多利亞的秘密”則證明:要想讓女性掏腰包多么簡單，只要編個故事。  內(nèi)衣的英譯可譯為Lingerie，之所以如此，全因古時候的內(nèi)衣是由薄的亞麻布所制，而麻的法文是Linge，所以便有Lingerie。早在我國上古時期，就已織成最早的麻布，它的密度是10根／厘米，但那時內(nèi)衣卻與外衣無甚區(qū)別，只是原始的遮體、保暖之用。4000年前，麻布己達到了24根／厘米，隨著絲織技術的傳播，內(nèi)衣日漸區(qū)別于外衣的功能，稱之為抹胸及裹肚等。從《簪花仕女圖》中的薄紗低胸繡花衫，我們看到了唐代女子的"褻衣"；而《西廂記》中的宋代女子，則抹胸在內(nèi)裹肚，一根幼帶圍頸，一塊菱中遮胸，掩起千般風情，萬種嫵媚。 但中國畢竟還是保守的民族，直至清朝末期隨著洋紗洋布進入中國，西方的胸衣才真正演繹在中國女子的身型之上。  內(nèi)衣又被譯為Under Cover或Under Wear，這是1983年以來服裝界的用語。它包括緊身胸衣、乳罩、掐腰、連胸緊身衣、背心式襯裙、短腰等許多種類。胸衣最早產(chǎn)生于古羅馬時期。在16世紀，還有鐵、木頭制的緊身胸衣，當時的女子可謂體無完膚。直到十字軍東征，隨著紡織技術的運用發(fā)展，16世紀末期，開始使用鯨髦、鋼絲、藤條等來制作緊身衣。在16世紀30年代，當時的時裝武器就是吊襪帶、緊身衣與裙撐，可見西方人對內(nèi)衣的重視。 對其功能的理解也不僅為遮體保暖，而更多的用意是塑造身體曲線。內(nèi)衣也設計得極為復雜，穿一件內(nèi)衣，可能要花上幾個小時的時間。到了帝政時期，緊身胸衣已變得簡化。巴瑟爾時期，內(nèi)衣制造得越發(fā)精美，蕾絲、絲綢、薄紗充分運用，但對內(nèi)衣的塑身要求已逐漸淡化，因為人們發(fā)現(xiàn)胸衣中的緯向金屬絲對人體的呼吸道無益。1900年，莎洛特有了健康胸衣。1907年，更放松了對腰部的束縛。到了1910年，內(nèi)衣的位置以長于臀圍線以下10-40厘米為宜。伴隨彈性織物在服裝中的廣泛應用，內(nèi)衣變得越來越舒適易穿。本世紀40年代，無帶胸罩開始流行     內(nèi)衣是人體的“第二肌膚”和"貼身伴侶"，廣義上只要是穿在人體里面的衣服，都可稱為內(nèi)衣。內(nèi)衣的分類有很多種，如日常內(nèi)衣，性感內(nèi)衣，睡衣，泳裝和沙灘裝等，一般認為較科學的分類是按使用功能分為如下三類：貼身內(nèi)衣、調(diào)整內(nèi)衣和裝飾內(nèi)衣。 1889年：內(nèi)衣裁縫Heminie cadolle在巴黎向公眾公開第一件內(nèi)衣。 1900年 黃金時代 在20世紀的頭十年中，當允許有良好教養(yǎng)的女性身體有較多的自由時，她們對服裝的要求也有了相應改變。各種運動越來越流行，特別是騎自行車和打網(wǎng)球。寬松的燈籠褲——以它的創(chuàng)始人瑪麗·布魯姆的名字命名——也稱為“理性服裝”，將它們穿在薄的上衣下面，很適合騎單車，但當時人們認為這顯得很潑辣。 1903 是一種將兩個原本單獨的內(nèi)衣結(jié)合在一起的組合件。例如:一件無袖寬內(nèi)衣和一件短褲連成一件，它在20世紀早期變得越來越流行。它由優(yōu)質(zhì)絲綢構成，以適合當時崇尚的苗條外形，很多還帶有褲腿褶邊。當時卓加博士引入了一精美毛質(zhì)款式，以作為冬天有益健康的備用選擇。 1906 在“吉布卜女服”的推動下，流行起來的、剪裁合宜的長裙和短上衣出現(xiàn)后，隨之出 現(xiàn)的優(yōu)雅情調(diào)的背心——一塊用上等細麻布、緞帶或絲綢制成的小方巾，用別針扣住在頸線下面，也被廣泛穿用。但有些女性習慣于以前服裝的高領，覺得敞領式的襯衫顯得太暴露，更不用提不利健康了。 1907 法國女裝設計師保羅·普瓦雷走出了關鍵的一步，設計出符合自然體形的女裝，從緊身內(nèi)衣中將女性解放出來。巴黎商會怕這個發(fā)展將對緊身內(nèi)衣業(yè)產(chǎn)生很不利的影響，便派出了一個代表團去普瓦雷處，請求他改變想法，但被普瓦雷拒絕了。 1909 晚裝與日裝一樣多種多樣，除冬夜工作日穿法蘭絨夜長袍外，還有適用于夜間浪漫約會的上等細麻布做成并飾有花邊的長袍，甚至還有寬大的睡衣。睡衣最早是在17世紀由英國男子穿的，其設計格局與印度和波斯服裝相似。在古代波斯語中，“派”（Pae）的意思是腳或腿，而“加麻”（Jamah）的意思是服裝。女士們穿用它是在20世紀早期，同時也穿女式長睡衣（Neglig es）。 10年代 新時代、新姿態(tài) 1910年，大西洋兩岸都呈現(xiàn)一片歌舞升平的景象，當女性們在1915年拒絕了約束她們的緊身內(nèi)衣時，她們不僅得到了象征性的自由，同時也獲得了身體上的解放。 1911  用明亮顏色的絲綢和緞子做成的、奢華的、寬大的睡衣出現(xiàn)在臥室中，同時也戴上了用同樣高檔的織物制成的纏頭巾。它們是受到在1909年到歐洲的俄羅斯芭蕾舞團團員所穿著的、由設計師萊芙·巴克斯特設計的演出服的啟示而設計出來的。 1912  長筒襪由早期形式的人造絲制作，最初由美國維斯脫斯公司制造。這是真正的第一次各個階層的女性都能享受到的、合適的豪華絲襪。這種長筒襪在1915年左右，在裙子底擺上提后成了生活必需品。 1913  在美國出現(xiàn)一種新式的帶彈性的機織物，并用于制造美國女性穿的套頭裝上。在1910年～1920年期間瘋狂的探戈舞狂熱中，她們已拋棄了鯨骨式的緊身內(nèi)衣。 1914  在參加一個舞會之前，初次參加社交的美國年輕姑娘瑪麗·菲爾普與她的侍女發(fā)明了用兩片手絹和一條絲帶制成的、無鯨骨的和無腰線的、革命性的平胸乳罩。 1914  第一次世界大戰(zhàn)敲響了緊身女式胸衣的喪鐘，因為女性需要更多的身體自由去完成她們戰(zhàn)時的工作。在兵工廠中不允許穿有金屬骨撐的緊身胸衣。 1916  女性開始工作對時尚和風格產(chǎn)生了沖擊，全長服裝對于需要體力勞動的工作女性不合適，例如護士。現(xiàn)在衣裙長度升高到小腿中部，并很快出現(xiàn)了短襯褲，它是現(xiàn)代短褲的前身。在大腿中部的高度上裝有吊襪帶，用以夾吊新的時髦的長筒襪。  1916年：尼龍的發(fā)明標志了女性內(nèi)衣從此分為長身胸罩與腰箍。尼龍比較堅硬、輕身，并且無須熨平。  20年代 喧鬧的20年代  20年代開始，大家都決心忘記戰(zhàn)爭年代的物質(zhì)匱乏和艱難，所以20年代成為無節(jié)制的年代。社會中的年輕一代（隨后被稱作“輝煌的年輕事物”），穿著上似乎有意地要顯出他們頹廢、興奮和煽動的風格。  1921  法國網(wǎng)球冠軍蘇珊·蘭玲代表了20年代的新女性。她全身上下都穿法國時裝設計師讓·帕圖設計的服裝。她的中性外觀是當時的時代信號，其重點是小腿和長筒襪——更不用說長筒襪以上到短外衣之間的一段暴露出的大腿了。（見下圖路易絲·布魯克的中性外形） 1922  在20年代，科科·夏奈爾首先展示了用普通平針棉織物做成的系列服裝。她的嘗試招來了嘲笑。但是在上市之后不久，夏奈爾設計的優(yōu)雅、舒適的服裝甚至使原來最持懷疑態(tài)度的人都得到信服，她們以前都穿各種連褲內(nèi)衣和寬大的法國式短襯褲。 1924  女性內(nèi)衣一詞第一次出現(xiàn)，替代原來平庸的名稱。這的確反映了穿在流線形外衣下面的、縱容女性的內(nèi)衣風度。中國絲綢、打褶的絲質(zhì)雪紡綢緊身衣和厚的縐緞等都被用作奢華內(nèi)衣材料。 1925  雖然最早的乳罩只是按當時的時尚簡單地將胸部壓平，但科斯托斯乳罩是第一個在商業(yè)上成功的造型乳罩。其彈性背帶，胸部用省縫和鈕扣式的扣結(jié)，不久就使它成為女性在尋求一種支撐性內(nèi)衣的首選。 本 1926 這時男性化或平胸型的女性似乎已經(jīng)達到了頂峰，下擺已第一次提高到膝蓋以上，從來沒有見到這么多的小腿部分暴露在外面，長筒絲襪常帶有許多圖案，在穿到膝以上后用扣襪帶扣住。早年的長筒人造絲襪是供給尚不富裕的人穿用的，只有真絲襪四分之一的價格，不過它們很容易抽絲，使用壽命較短。  1927  當下擺線上升后，已被采用了40年的、華貴的公主式襯裙就變成了多余。它也縮短了并稱為公主式套裙，而后又改為了簡單的襯裙。 30年代  1931  巴黎時裝由阿德里安和格雷夫人和維奧奈特夫人所統(tǒng)領，格雷夫人的設計署名為阿麗克絲。用斜裁法和時髦的柔薄質(zhì)衣料得到的長而苗條的性感線條，將強調(diào)胸部設計帶回到時尚之中。因此，乳罩常做成杯型以取得“上舉”的效用。“上舉”是當時的一個流行術語。由于許多巴黎的服裝是光背的，所以這導致了1934年出現(xiàn)了無帶乳罩。 1932  為了保持流暢的臀部曲線，白天女性常在拖曳的外衣里穿著瘦狹的帶束縛的短褲，較胖的女性常在短褲外面穿輕薄的內(nèi)衣，以加強控制。到了1935年，它們都用拉鏈來開合了 1934  如前十年一樣，好萊塢明星對女性時裝起了巨大的作用。明星服裝的仿制品，可以在許多大服裝店的“電影部”購買。在由克拉克·蓋博主演的電影《一夜風流》中，由于有法國出生的女演員克勞黛特·考貝特脫去外衣只剩下內(nèi)衣的鏡頭，就引起了當時瘋狂購買其仿制時裝的情景。 1935 “在你身上不能有任何凸起之處”，英國《時尚》雜志這樣宣布。這引起成群的女性去購買新型的、帶有彈性的緊身內(nèi)衣。其中最流行的是一種叫做絲里克絲的合為一體的內(nèi)衣，其中包括乳罩和吊襪帶。  1935 華納公司首次引入了合體罩杯，認識到胸圍的測量、尺寸和乳房的大小是兩碼事 1937  這十年的后期，美國杜邦公司注冊了第一個尼龍專利。尼龍纖維質(zhì)輕、強度高、柔軟，并能織出不同重量的紗線，其織物不需熨燙，掛起來可以很快的晾干，它是制作乳罩的理想材料，而且不久后發(fā)現(xiàn)，在所有內(nèi)衣中都有尼龍的痕跡（盡管在此期間爆發(fā)了二次大戰(zhàn)）。 40年代 縫縫補補   1941 由于歐洲受配給制的影響，使美國內(nèi)衣制造商超過了歐洲的競爭對手。美國開發(fā)的新織物中有帶彈性的依拉斯坦克斯（Elastex）。美國大兵用尼龍長筒襪作為禮物，來換取歐洲婦女們的好感，因為當時在歐洲，絲襪和人造絲襪都只能在黑市上買到。 1942  英國商業(yè)部實施了“實用方案”。 這個方案禁止在任何衣著上應用刺繡和花邊等裝飾。內(nèi)衣只準用黑、白色，而不是以前的粉紅色。大多數(shù)內(nèi)衣是成批生產(chǎn)的，上面通常蓋有CC41標簽。許多內(nèi)衣廠轉(zhuǎn)向生產(chǎn)降落傘及其它物品。 1943  戰(zhàn)時緊束皮帶的軍裝將注意力吸引到人的腰部。穿全套內(nèi)衣的女性少了，但是女士們寧愿在裙子里加穿較新式的胸衣，或在褲子里穿有開衩的短褲，為了控制體形，有些扎口短裝有彈性松緊。 1945  馬賽爾·羅夏第一個生產(chǎn)出“蜂腰”新內(nèi)衣，類似美國的 肚帶和法國的胸衣。它的尺寸很小，它裝有鯨骨的腰帶寬13～20厘米，在后面鉤住，使最瘦的女性也能呈現(xiàn)輪廓。 1947  克里斯汀·迪奧的“迪奧新風格”展示開幕了。他設計的微小的、束緊腰和穿在墊厚的臀部和短褲外面的寬下擺裙子，因戰(zhàn)爭受限制后顯示出特殊的魅力，然而并不是全場歡呼。英國的《圖片時報》評論說:“毋庸置疑，這些新時裝，對我們現(xiàn)在的生活和時代來講，是完全 不合時宜的……”。  1948  著名內(nèi)衣制造商、好萊塢的菲雷德瑞克公司提出了世界上第一個向上推的乳罩——“上升之星”。這是多年來強調(diào)腰部之后又回過來重視胸部的信號。 50年代 駕上富裕之浪   1950 具有明顯性感和煽動性的“迪奧新風格”很快被女士們所贊美，她們看上了它所產(chǎn)生的明星般乳房、纖細軀干、傾斜臀部和修長雙腿的效果。雖然腰部纖細，但不像40年代那樣極端，當時常常是用連胸緊身衣控制的。  1954  美國“輪廓”公司最早將雙向彈性織物應用到“小X”內(nèi)衣中。這種以彈性纖維為基礎的內(nèi)衣，可將體形控制成各種性感的形狀。 1955  像迪奧這樣的設計師著手推出帶有自己品牌的內(nèi)衣及其系列，準備穿在他創(chuàng)作的時裝里面。這種內(nèi)、外衣相混淆的衣著，可見于一種奢華型無背無袖的內(nèi)衣，以及經(jīng)過裝飾有刺繡和珠子，穿在外面的晚禮服裙。 1956  好萊塢繼續(xù)對日常時尚和款式施加影響。激情的女明星如卡洛爾·貝克在“玩具娃娃”影片中，身著多層帶飾邊的、用新織物（包括滴水即干的尼龍）制成的小睡衣，出現(xiàn)在銀幕上。這部影片被認為不符合電影管理部門的規(guī)定，并受到道德聯(lián)合會的譴責。  1957  這十年中最聲名狼藉的乳罩為“懸臂式乳罩”，航天工程師哈沃德·修吉斯設計。女明星讓·羅素在影片《叛逃者》中穿過。它根據(jù)懸臂式橋梁的原理來設計，它給人的深刻印象引起了假胸的熱潮，使每位女性都可以有同樣豐滿的形象。   1959  當K纖維，即萊卡纖維投入市場后，內(nèi)衣業(yè)很快看出其潛力，并將其用于整個內(nèi)衣系列產(chǎn)品。它時常與新的印染技術相結(jié)合，使最廉價的衣服都能有強烈的色彩或印花。 60年代 街道風景線  1960  那些追隨時裝的年輕人拋棄了50年代的曲線，轉(zhuǎn)向象征60年代的高瘦型的苗條身材。當時尚觀念和用新彈性纖維制成的織物，如萊卡出現(xiàn)后，有支撐的緊身內(nèi)衣完全是多余。 1963  避孕藥的推廣徹底改變了女性對性的態(tài)度。服裝底擺作為性感區(qū)的一部分——還包括公開暴露的大腿和腹部——成為設計的焦點。在緊身的牛仔褲下面只需穿最少量的內(nèi)衣。 1963  英國設計師瑪麗·匡特發(fā)布其“活力”系列作品，其中包括羊毛衫、短上衣和裙子。由于衣服下擺隨著年代的進展而越來越高，使長筒襪不再實用，從而使連褲襪得到廣泛運用。 1964  當有襯墊的成型乳罩被拋棄后，女士們正試圖重新定義“女性特點”時，魯?shù)?middot;根雷推出了他的“無胸罩式胸罩”作為回答。他的目標是設計一種只要舒適地穿在胸部，而并不一定非要形成某種形狀。  1966 雖然較年輕的女性穿的內(nèi)衣越來越少，但年過三十女性仍眷戀著長筒襪、吊襪帶和腹帶。然而作為與時代的妥協(xié)，她們中的許多人采用比過去更大膽的色彩和花型，例如卡叟·邦德所生產(chǎn)的。 1967  新的尼龍織物和明亮色彩被用于短的、鑲褶邊的女睡衣和連衫襯褲中，顏色有粉藍、淺紅、印花等。同樣萊卡織物被廣泛用以制造各式泳衣，由于這些泳衣與內(nèi)衣極其相似，所以很多年輕女性將它們既當泳衣又當內(nèi)衣穿。 1968  當60年代即將結(jié)束時，科學影片《芭芭泰拉》中的女主角扮演者簡·方達以禁錮的拜物教式胸衣著裝出現(xiàn)，這是一個新時代來臨的標志。 70年代 回歸自然  1971  美國杜邦公司研制出了斯潘德克斯纖維經(jīng)緞組織。1976年改名為伊拉斯泰，其光滑度使它成為在控制和塑形上的理想織物。它被廣泛用于制做緊身腰褡。 1972  出現(xiàn)了三角背心式乳罩，它是用當時流行的面料，展現(xiàn)眾多乳罩造型和款式中的一種。 1973  內(nèi)衣配件引起一場轟動：由設計師設計的帶有絲緞的帶花邊的乳罩、內(nèi)褲和吊襪帶，傳遞著親密、興奮和性感的信息。這些內(nèi)衣配件表達了對羅曼蒂克的渴望，而這正是70年代的事實。 1974  隨著無政府主義的朋克運動在英國的展開，流行音樂人麥考·麥克拉林簽約了一個著名的“性手槍”（the Sex Pistols）朋克樂隊。他的合作者設計師維維恩·韋斯特伍德設計了這個樂隊的形象:梯形魚網(wǎng)長筒襪，乳罩作為外衣戴，并明顯地參照了奴役習慣。 1979  影片《油脂》的放映使主角約翰·托拉伏爾太（John Tra-volta）和奧萊溫·牛頓·約翰孕育出舞蹈和健美熱潮。這個熱潮一直延續(xù)到了下個年代。柔滑的用“萊卡”制作的女式緊身連衣褲和舞蹈緊身服真是漂亮極了，并很快成為舞廳內(nèi)外穿著的常服。 80年代 設計師品牌  1982  以倫敦為基地，獲得巨大成 功的菠蘿舞蹈和健身工作室的黛比·摩爾將公司的股票上市。她的成功主要來源于一整套彈性萊卡做的菠蘿牌的運動式貼身時裝。 1983  一些設計師參照70年代的“朋克”思想，包括讓·保羅·戈爾捷、捷利·繆格雷和約翰· 詹萊尼奧。他們圍繞著乳罩、緊身衣和巴斯克胸衣創(chuàng)造出成套的衣著。 1984 不分男女的內(nèi)衣，例如印花的拳擊短褲，內(nèi)裙和縫腳在外的短褲出現(xiàn)了。在顏色、形狀和衣料上與某些正在銷售的運動衣著一樣。當女裝店擴展到更多的緊身褲、長筒襪和內(nèi)衣系列時，其中大多數(shù)商品都帶有著名設計師的名字，如卡爾文·克萊因。  1985 當女士們渴望少數(shù)清教徒式內(nèi)衣時，女式連衫襯褲有了一次返古，代替了背心內(nèi)衣和燈籠褲。長筒襪、褶邊、鑲邊等裝飾又開始重現(xiàn)。 1987  韋斯特伍德設計的“自由女神”胸衣，使時裝評論家們大跌眼鏡。這種內(nèi)衣壓縮了胸部，使乳房上托前凸。隨后在她所有的設計中，這種胸衣都是不可或缺的一部分（如上圖所示），而且對街頭服裝和時裝都產(chǎn)生了巨大影響。 90年代 回歸的未來   1990  麥當娜穿著讓·保羅·戈爾捷設計的帶錐形胸罩的、雕像般的緊身衣，開始她的“金發(fā)女郎的雄心”世界巡回演出。錐體上的縫線是50年代的胸罩風格。  1991 90年代跳舞的場面成為人們關注的中心。閃光的絲緞胸罩與自行車短褲是去俱樂部或狂歡時的應時穿著。內(nèi)衣出現(xiàn)在整個光譜的強烈色彩之中，包括褐紅、棕黃、紫、深綠色等。緊身上衣是從運動服和舞蹈服變化而來的，它的設計有刺目的露出肚臍和身體的其它部分。 1992  戈薩德設計的超級乳罩，重新體現(xiàn)乳溝，托起乳房使之漲出了罩杯。不久潑萊德克斯用它設計出變形的“奇異乳罩”，開始了對內(nèi)衣最有力的競爭，這也許是最流行的廣告戰(zhàn)，被稱為胸罩之戰(zhàn)。 1994 約瑟夫·高里與其合伙人吉考·麥克拉林在倫敦開了女服內(nèi)衣專賣店，名為“密探”。他們范圍極廣的內(nèi)衣作品證明了不管其尺碼與形狀如何，女士們有權為其身體感到驕傲。他們將產(chǎn)品銷售給“掌握自己生活”的女性。 1996  當時的緊身褲如由“漂亮的波雷”公司所提供的，稱為“秘密苗條者”，它將時髦腰帶似的長條縫線融進緊身褲上，創(chuàng)造了完美的身形，形成新的臀部、大腿和縮細了的腰身。另一奧鹿勃魯公司則引入了緊身褲，同時長筒襪又回歸，與最新式的緊身內(nèi)衣配套穿著。 1997  “維多利亞的秘密”公司是一個專業(yè)于放縱式和羅曼蒂克內(nèi)衣的郵購公司，因全世界女性挑選其奢華的胸罩、短內(nèi)褲、胸衣、睡衣和其它配飾，故使其年銷售量在30億美元以上。 2000 內(nèi)衣在二十一世紀最尖端技術的基礎上演繹了享樂主義、奢華舒適、誘惑、激情與性感，緊身但穿著舒適的款式重歸流行。mtd紅軟基地

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